姑娘老去，混蛋常在

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二十万吃货的精神故乡


这个周末我在佛山的郊区，风和日丽，帮朋友带娃陪着小孩喂了半个下午的鱼。慵慵懒懒的一日，顿觉人间好时节，不过如此。
看着身边来去的情侣、人家和相聚的友人，人间的味道有时很让人欣慰的。今天周六，来选一篇人间烟火气十足的旧文吧。
——深夜君

- 正文 -
对于一个 24K 正版的文艺吃货，如果对卤煮说爱，或多或少有点不合时宜，" 不爱 " 又羞涩的难以启齿。一直都觉得饭这个字，不过吃的是个意境。一家人享的是温馨平实，两个人唯美的是简单浪漫。一群人品的是友情欢畅。而记忆中的卤煮以绝对不超过三次，但每一次都将它混厚丰满的灵魂的体现的淋漓尽致。
传说乾隆年间有一道名为 " 苏造肉 " 的菜肴。皇帝巡视南方，下榻于扬州安澜园某官员家中。其府中家厨烹制的菜肴很受乾隆喜爱，后随乾隆入宫，深知乾隆喜爱厚味之物，就用五花肉加丁香、官桂、甘草、砂仁、桂皮、蔻仁、肉桂等九味香料烹制出一道肉菜供膳。因其是苏州人，其肉就称 " 苏造肉 " 了。自此之后 " 苏造肉 " 的芳名便流传民间。更有对其情深者咏诗一首 " 苏造肥鲜饱志馋，火烧汤渍肉来嵌。纵然饕餮人称腻，一脔膏油已满衫。"
而卤煮盛行于北京城南的南横街。据说光绪年间因为用五花肉煮制的苏造肉价格昂贵，所以民间就用猪头肉和猪下水代替。火烧切井字刀，豆腐切三角，小肠、肺头改刀小块，配上一勺老汤，蒜泥、辣椒油、豆腐乳、韭菜花……热腾腾的一碗端上来，赤真翠绿，偶尔飘荡着的白肉更是满口脂香。


有一段状态不解风情的低谷期，某个深秋的寒夜，悠悠轻声说 " 走，带你吃卤煮去！" 馆子不大，昏黄的厨灯下，一大锅解忧的奴隶欢腾作响，分不清角色的冒着暖心的汽泡。浸在锅边的火烧围成半圈，半焖半煮。随之是分不清心肝肺肠的气息。老板轻声询问要什么份量后，麻利的放碗落勺，刀起声落，葱花香菜，蒜汁辣椒，大功告成。洁白的碗边衬着浓汤烈味，一时间不知该从何下手，混圆的肥肠傲娇的颤动在筷稍，轻蔑的作出挑战的姿态，带着些许迫不及待，它便深游走在舌尖味蕾。香艳的舞动着丰臾的身体。那乖张炽人的味道瞬间爆涨开来！让人欲拒还迎，挡又不忍，放却不舍。
下咽的那一刻，咽头依旧带着丝丝挽留。深褚色的肺片也一样嚣张，滚浸了肠气又自发的鲜美。轻巧的弹牙，粗旷的凛着蒜汁的蛮媚，踩着辣椒的妖艳。嘻笑讨好每一个神经细胞。当然，火烧的软糯也不甘示弱，忠厚的外表浸满了汤汁，等你一口下去，韧性依旧不减。刚柔并济，收放自如。不由得让人促眉咀齿，连连称赞。不明觉励时，一勺浓汤入口，大肠、肺片、豆腐混杂一体凝成一道亮光，纯烈任性的游走在全身。这也许正是爱卤煮的人钟爱其的原因吧。
与其说卤煮是一场下水的杂烩，更不如说它是一个霸道的混蛋，五大三粗，眉眼生厉。但那种霸道一旦你用心去触碰，但难舍难分不忍相忘。人与人之间的相汇相聚，除了缘分，还有一种叫磁场的东西作祟！有的人一见如，久处不厌。有的人无论深情一往还是用心诚待，却永远无法走进他的世界！就像卤煮，狐朋狗友，一锅煮之。韬气冲天，细品却肥嫩深邃，轻酌动人，爱的人爱之入骨，恨的人嗤之以鼻。好的东西永远都禁得住时光的考验，只是粗励的混蛋常在，娘娘却已老去！
文 /  Alien 田田
图 / 网络图片 循 CC 协议使用
BGM / 吉姆餐厅 - 赵雷
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